【乘着天边吹来的风】

知子

【乘着天边吹来的风】

月台，火车又一次开动；耳畔，依旧响起儿子专门为我录制的那首《祝你一路顺风》：
当午夜的钟声，敲通离别的心门，
却打不开你深深的沉默。
当你背上行囊，从此一个人走，
我只能让眼泪流在心底，
面带着微微笑，用力的挥挥手，
祝你一路顺风…….
每当听到这里,心总会酸楚得无以言表，节日，注定是要往外跑的，多年以来，习惯于在节日里选择漂泊，有时甚至连自己也想不明白，似乎它已成为一种惯性。老实说，对于这次的甘南、川北之行，并无太多的准备，在我心心念念的“稻成之旅”彻底话为泡影的时候，无奈与匆忙中选择了它。因此，我并无太多的向往和渴望，能够带上旅程的只有那份随欲而安的心和对家人的恋恋不舍……

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简单的行囊








孤独的身影

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一、          民族的，世界的

    经历了二天的颠簸后，来到了夏河，著名的拉卜愣寺就在这里，正值黄金周的末期，虽说人头窜动的日子已经过去，但这里的繁华却依旧不减。街上，藏民和喇嘛已成主体，顿时产成客居的感觉，这一点，竞说服自己住进了当地最好的酒店，稍做调整后，正好与我同车来夏河的MM要去甘佳草原上的八角城，我便一同前往，（关于八角城，我在下一章里介绍）

入夜，甘南以它特有的冷漠迎接了我，被子加毛毯依旧让我在瑟瑟发抖中度过了那个夜晚，清晨醒来，才知道已经下过雨加雪，气温在0度以下，尽管寒气有增无减，我却不到7点，就已加入转寺的人群。据说，拉卜楞寺在8点以前是不收门票的，只是没有人来讲解，在我看来，“一个人用心感受”是逃票的最好理由，所以，没能免俗的采用了这个方式。

经过一夜雨雪的洗礼，拉卜愣寺的干冷中又增添了湿润和低沉，阴霾的天空下，白塔、殿堂、红墙也更显庄严、凝重。随着一群藏民，我开始在寺内外游历，只见他们有的在红墙外一圈圈默默的行走；有的在殿堂内叩首跪拜；还有的在地上不断的爬起爬下（瞌长头）；虽形态各异，但人人目不斜视，嘴里念念有词，每一个脏破衣衫下、黝黑脸庞里是那执着的目光和冷默的表情，我问自己，这是否就是他们内心的虔诚与神圣…….
走出红墙,看到了长长的转经廊,在网上不止一次的看过照片，但置身其中，我依然惊叹。绵长、悠远的转经廊，每前行一步都推动转经筒的藏民,还有那筒里发出的“吱吱”响声，不断的在眼前掠过，而每一次的掠过，都会让我产生走进他们内心世界的强烈渴望…….

我曾到过青海的塔尔寺,也许它过于金碧辉煌，在那里,我更多的是体会它的灿烂与奢华,而在拉卜楞寺,我感到的确是神圣与庄严。
拉卜楞寺的寒冷与低沉，永久的镌刻在我内心深处，虽然，深知阳光辉映下的拉卜楞寺会更加光彩夺目，但在我眼中，那藏红色的围墙和各种建筑上精雕细琢的花纹，即便是没有阳光的折射，也依旧灿烂无比。同时，也发现自己开始变得固执或是执着……就象我认为无论那里，冬天都已到来,家中的女性人人需要藏式的披肩御寒,因此，我要为她们一一买下，并且一定是印有转经筒图案

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转寺的人们

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瞌长头

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喇嘛

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知子

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终于没能找到去郎木寺的同党,只好自己包车前行,“淡季是注定不能节俭的”记得在网上不知谁的游记里说过，此话真是经典呀，包车师傅在与我交谈时说：前些时候，每天都有很多人去郎木寺，拼车是件容易的事，看来凡事有利就有弊，你想清静，必然要有代价。

又是200多公里的山路，除20公里左右不好走外，路况尚可，4个多小时后，来到郎木寺。

与拉卜楞寺厚重相比，郎木寺则显得沉默与苍凉，一条小路，长不过几百米，宽不足20米，却是甘肃与四川的分界线。街上的行人除藏民、喇嘛外，还可明显看到有回族，因为地处二省交界，所以街的二边分别有寺，四川一边的称为：安多达仓郎木寺，甘肃那边则不伦不类叫东方小瑞士――郎木寺。但无论那个，只要来过它的破碎与苍凉都会使你认为已经走进过去，走进原始，也许正因如此，这里的洋驴子要多于拉卜楞寺，西餐也更有名气，甘肃一边山上，设有天葬台，我因体力和高反等原因没上山。据说：天葬台上空有鹰盘旋，其叫声，足以让人心惊胆颤，不看也罢。

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朗木寺房屋

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经幡

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喇嘛

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也有小花，只是在墙角

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孩子






洋驴

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本帖最后由 知子 于 2012-1-13 17:02 编辑

郎木寺很小，只要你在街上半天，这里的百姓就会知道你住在哪家旅馆，若是住上3天以上，当地人再见到你就会指指点点：“他住了3天了！”难怪有人说“到最后都不好意思出来，怕别人认识我”。而且这里的人语言也是五花八门，藏语我们固然听不懂，当地人的汉语也说得不很清楚，要仔细听，还有人无论见了谁，打招呼的方式一律用“拜拜。”我猜想，这一定是洋驴多的原因。

在郎木寺，不得不提的是阿里和莉莎二个餐厅，均设有西餐，我因好奇，分别去过，一双指甲缝里满是黑泥的手，在端上苹果派、汉堡、酸奶的同时，又递上油污未清的刀叉，我开始掂量自己如何把食物吃掉，但看到身边的洋驴们个个津津乐道的样子，已不再犹豫，二家店的西餐各有千秋，其味道当然不能与北京的任何一家西餐厅相比，但我知道，这里是藏区，是遥远的天际。不禁想起那句名言：“越是民族的，就越是世界的。”是的，我从遥远的北京来到这空气稀薄、人迹罕至的高原，只为体会这里的风情与文化，还有人来自更加遥远的异国，而这里的人们呢？在不断与外界接触、交流的同时，学习其他民族的文化和饮食。因此，在这样一条街上行走，你能体会的决不仅是一种文化氛围。

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阿里餐厅得西餐

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本帖最后由 知子 于 2012-1-13 17:03 编辑

二、        追逐草原吹来的风

   草原，给我的印象永远是深褐色，那湛青碧绿、油菜花盛开的时节离我很远，这一次，仍不例外。到拉卜楞寺的当天，迫不及待的前往甘佳，车驶出夏河，一望无际的草原就在眼前了，深秋时节，褐色依旧，那一日，没有阳光的照射，空旷的高原草场，风萧萧，草萋萋。车行驶35公里，在远山的背后，出现一座土城，当地人叫它“八角城”，那是一座完全用土围起的城，空心十字状，20万平方米，走进城内，看到的是一排排土屋，除此而外，一无所有。土城的外围偶尔能见零星的马匹在荒野中艰难的寻找食物；人们则将脸、头包裹起来，只露出双眼；石堆旁，有人在艰难的一滴滴取水，然后用塑料桶背回土屋。风，异常的坚硬刺骨；人，异常的沉默冷酷；没有与他们交谈，不想打破他们内心的平静。在瑟瑟寒风中发抖的我，读懂了他们将全身包裹起来的理由，也惊叹这些顽强的生命。

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八角城

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草萋萋

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取水和背水的人们

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孩子






瞬间露出的脸

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马在荒野中寻找食物






城廓

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本帖最后由 知子 于 2012-1-13 17:05 编辑

然而，草原也有美丽的风情，在夏河到郎木寺的路上，桑科、碌曲、科才草原依旧风景如画。高原的天，真是说不准，刚才还是一片阴霾，翻过一道山梁，或是过一个隧道，立刻阳光明媚，只要有阳光的照射，草原就是一幅画：红日、白云、兰天；草场、牛羊、还有牧羊人悠然的身影会依次呈现，牛羊、还有牧羊人悠然的身影会依次呈现，牧羊人也与过去有很大不同，一般都骑摩托车放牧，远远望去，羊白牛黑，星星点点，如此宽广，如此豪放，在我眼中，这才是真正的田园风光。

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桑科草原






尕海

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田园风光

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牛羊成群

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路上的花

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本帖最后由 知子 于 2012-1-13 17:07 编辑

草原的日落，美的无发用语言形容，我曾专门到过若尔盖草原上看花湖日落，那是一块草原上的湿地，据说夏天野花遍地，美不胜收，深秋时节，虽没有了遍地野花，但芳草萋萋的景色，依然会让人流连忘返，湿地很大，从门口到景区要5公里，人需乘电瓶车前往。我去时，因是下午4点以后，景区几乎没人，草原上的风我是领教了，若不站稳，足以将你刮倒，我步履艰难的沿人工修建的木板路走进花湖深处，阳光与兰天下的远山呈青紫色。记得小时候，我曾画过一幅有关山的图画，鬼使神差的将山涂成紫色，老师把画当成反面教材，在班上展示，为此，我羞愧了很久。现在想来，那也许是我的一种潜意识，事隔多年，在若尔盖草原上，终于见证了儿时那紫山的出处。

然而，花湖最美的还是湿地，花虽不见，但大片的水面依旧湛蓝，再配上黄色草，和人工修建的观景台，更显错落有致。耐心等待日落的出现，听当地人说，美的日落，在花湖也不多见，要看运气。我不断祈求好运的到来，终于，最美的时刻出现在眼前：就在太阳退去的一刻，遍地芳草刹那间变成红色，再看波光磷磷的湖面，已映出点点红光，远山依旧青紫，只是多了白云萦绕其间，天空依旧湛蓝…….瞬间，我用镜头记录下这一切。随后，我无数次的用自己的身体搭成“人字的结构”，将我的身影连同我那颗漂泊的心，永远的印在了这片红草地上…..

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